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第三章 我在中东迎接黎明（第22页）

同样来自海湾国家的阿曼第纳尔位列探花，兑人民币汇率1：16左右，居然前三甲全是来自海湾国家！不知道这个是不是这些中东海湾国家石油太多的缘故。

曾经的塞浦路斯磅、马耳他里拉也是很贵的，在2008年1月1日后塞浦路斯和马耳他开始并入欧元区后，开始正式流通使用欧元。塞浦路斯磅和马耳他里拉正式化为了历史。

这里让人不得不提及的是伊拉克的第纳尔，在伊拉克战争以前，伊拉克第纳尔在曾是非常坚挺的硬通货，它比英镑、美元、马克、法朗和卢布等货币都值钱，1第纳尔可兑换2英镑还多！可是随着连年的战争以及经济封锁，伊拉克第纳尔成为全球最疲软的货币之一，贬值的速度和幅度都能吓死人。

2003年萨达姆垮台时，2000多第纳尔才能换到1美元，贬值达6000多倍！2003年萨达姆政权垮台后，新政府也发行了新的第纳尔钞票，以取代旧的带有萨达姆头像的纸钞，印有萨达姆头像的旧伊拉克第纳尔于2004年1月15日彻底退出流通。本人还在约旦安曼收藏了一些萨达姆时期印有萨达姆头像的货币，只有当年瑞士代替印刷的那个25第纳尔版本的是最好的，其他的实在粗糙爆了，说句难听的，做工粗糙到连文印店彩色印刷都不如！

一个国家经济的强劲和政权的稳定才是一个国家货币币值稳定的前提，而一个国家货币币值的稳定，又是国内老百姓安居乐业的前提。现如今我们的人民币也逐渐走向了国际货币的道路，甚至一些国家开始把人民币作为国家的外汇储备的一部分，开始有那么一点点挑战欧元和美元的味道，希望我们的祖国能够打赢这次的货币战争，人民币一路走好。

大陆护照亦有威武时

在办理落地签的时候还有一个小插曲。话说约旦的落地签是我见过最简单的落地签，什么表格也不用填写，直接交钱，盖章，走人。当时我在排队时，排在我前面的是一对年轻的台湾情侣，女孩在卡塔尔航空工作，男孩从台湾飞来的，签证官对的他俩的蓝色台湾护照看了又看，边看边问：

“你为什么来约旦？”

“你计划在约旦停留多少天？”

“你能出示你的本国身份证么？”

“你有酒店订单么？”

我一度怀疑是我自己听错了。

签证官拿到他们两人的身份证后，让他们在那边等候，轮到我了，由于有他们的前车之鉴，我早早准备好我的大陆身份证、酒店订单、护照和机票登机牌，对着签证官说了一句我唯一会讲的阿拉伯文“舍拉嘛里共”，同时毕恭毕敬双手递上我的这些材料，我最怕他们让我出示离境机票，因为我压根就没有离境机票，结果只听得签证官说了句“yangyang对镜头笑一下，欢迎来到约旦”，我赶紧对着摄像头做了一个发自内心的笑容。

阿拉伯兄弟国家”果然对我们很友好。

更让我印象深刻的是，在出机场安检的时候，工作问了我一句：“Chinese？”在得到我肯定回答后，让我不用排队等待安检，可以直接出关！我完全不敢相信自己的耳朵，我指着外面又确认了一次，然后赶紧带着我的两个大背包开开心心走出机场。

出了机场望着远处的黄沙，心里一阵阵的激动。

《一千零一夜》的故乡，终于到了。

安曼罗马剧场

安曼巧克力清真寺

山上的首都——安曼

出机场后，询问了好几个出租车司机打车到约旦老城预定的酒店要多少钱？大家口径一致，22JD，人民币200块钱，真是贵得要人命，没办法，最后我花了3.25JD坐机场巴士前往安曼老城汽车站，然后又花了1JD和当地人一起拼出租车，这才到了我入住的酒店JordanRiverHotel。酒店老板是个很和善的埃及人，和他讨价还价一下后，以6JD包含一份丰盛早餐的价格入住下来。

约旦的全称是约旦哈希姆王国。哈希姆指的是先知穆罕默德的后裔哈希姆家族，政权掌握在以国王为首的哈希姆家族王室手中。从名字上来看，约旦是一个古老的国王制国家，用现代的政治术语来讲就是君主立宪制，所以一进入约旦，随处可见的是约旦建国以来的两代国王——阿卜杜拉一世侯赛因国王和阿卜杜拉二世的大画像。

不只约旦，很多海湾国家都是国王制国家，比如沙特、卡塔尔、巴林、科威特和摩洛哥等，我们的邻居泰国也是国王制，泰国的完整名称其实是TheKingdomofThailand泰王国。

世界上还有另外三种国家形式，一种是以我们国家中国为代表的共和制国家，我们没有国王，我们的中央政府有着相对较大的中央集权；另一种以美国为代表的是联邦制国家，特点是它的各州有较大自主权；最后一种比较小众，那就是以阿拉伯联合酋长国简称阿联酋为代表的邦联制国家，以阿布扎比、迪拜为首组成阿联酋，这七个酋长国的独立自主权利很大。

约旦首都安曼是一座建立山上的城市，错落有致成了这座城市的特点，它的历史虽然没有邻居叙利亚大马士革悠久，但是至今也已经有3000年的历史，因坐落在7个山头之上，故有“七山之城”之称。

安曼的新城区，笔直的柏油马路两旁便是一座一座漂亮的沙漠色欧式小别墅，完全丝毫不逊于我们国内的那些数千万元甚至上亿元的建在高尔夫球场旁边的豪宅。驻约旦的各个外国大使馆就坐落在这里，后来我为了申请伊朗签证和埃及签证，前前后后来了个地方六次。

安曼老城区，无处不透露着典雅和古朴，特别是随处可见的书店和书摊，体现着约旦人对知识的尊重和渴望，约旦能在独立后短短不到60年的时间里，把国家建设得如此文明和美丽，究其原因，从这些大大小小的书店和书摊上可以窥知一二。

在安曼，我经常去整个安曼人都知道的HashemRestaurant饭店吃最地道的安曼传统食物，从外表看，这个饭店很是不起眼，但这里可是国王和王后光顾过的地方哦。饭店前面的大大Royal单词彰显着这里的尊贵和历史悠久。饭店供应一日三餐，非常纯正的本地特色，点餐的人不太会讲英语，平均消费的话，一个人是1-2JD之间。后来我还在这里碰到了安曼机场的那对台湾情侣，看来吃货所见略同。

我个人十分推荐“falafel”这道菜。什么是“falafel”？其实就是素丸子，这是约旦的一个特别有名的特色小吃，若干蔬菜，再混合一些豆类，裹上面粉后在油锅里炸出来的。淡绿色的丸子，沾上乳白色的当地酸甜酱，光是色泽上就很吸引人了，更不要说那散发出来的蔬菜的清香，一口下去，伴随着酥脆的声响，各式香味终于共同在嘴里爆发开来。

不过，个别收银员的“欺生”，给这家饭店添上一笔不愉快的色彩。

这个餐厅有两个收银员，其中一个很和善，但是另一个就很糟糕了，经常是让你先吃饭，美其名曰饭后在付钱，其实结果往往是宰你一刀，只要你是新顾客，他就会给你报一个比真实的当地价格要高的价钱。比如一份阿拉伯大饼、一份调味豆酱、一份falafel、一份简单的西红柿沙拉，这些加到一起通常是1JD，但他有时候就会告诉你1.5JD甚至2JD，还拒绝给小票，我对这种耍小聪明的把式深恶痛绝，因为有一次我带一对刚来到约旦旅行的日本夫妇去他家吃饭，结果夫妇二人点了点常规的食物，我看大约最多最多3JD的样子，结果那个可耻的收银员居然过来说6JD！正当我要和那个收银员大叔好好理论一番的时候，那个日本先生制止了我，他显然不想节外生枝。当时我感觉很尴尬，因为来这里之前我再三表示，这里是一家绝对当地特色的餐厅，有着悠久的历史传统，价格也很亲民，可是这里的收银员……

虽然对这里的这个收银员的人品感觉很恶心，但是依然去了好多次，因为在约旦首都安曼这么一个消费高的城市里，他家的饭真的很亲民真的很物美价廉，后来我学会了一招，我对着我收银员给我的正确价格的小票拍了张照片，每次我都拿着我以前点好的小票照片给他们看，然后明确地告诉他们“Thisfood，thisprice”，于是便从此每次都能享受到不掺水分的价格。

旅行期间，我经常在傍晚时分到安曼老城区散步，夕阳下的下安曼散发出另一种柔和的美，特别是街上的年轻人，几乎已经没有人穿阿拉伯传统服装了，很多年轻的女性都穿着时髦且不带头巾，处处流露着开放和自由气息。老城区的中心，就是始建于公元2世纪的古罗马剧场。夜幕降临，清爽的微风吹走一天的燥热，罗马剧场开始变得热闹非凡，到处都是嬉戏的儿童和乘凉的妇女老人。

有些人可能会问，为什么处于约旦这个中东的穆斯林国家的首都中心的剧场，不叫安曼剧场，而叫罗马剧场？

以前古罗马帝国人们的幸福生活是由竞技场，剧院和浴室构成的，尤其进入帝国时代后，统治者们提倡豪华、享乐，于是古罗马比古希腊拥有了更多娱乐场所，按罗马人自己的话说：“没有了它们，活着又有什么意思呢？”最开始在罗马人征服亚平宁半岛和地中海沿岸的时候，他们对奢侈是深恶痛绝的，对艺术也兴趣寥寥，但后来在与希腊文化融合的过程中，他们的价值观慢慢被改变了。

在共和时期，掌握国家大权的元老院是禁止在罗马城修建永久剧场的，他们认为天天看戏会使公民们颓废。所有的剧场都是临时用木头简易搭建的，使用完后立即拆除。随着罗马的扩张，大量的财富涌入腐蚀了这个民族克勤克俭的优良传统，共和国早期引以为荣的俭朴勤奋的生活方式被新贵族们迅速抛弃了，帝国的新贵们为他们祖先那个时代粗糙的生活和节俭道德观感到不满，于是开始追求奢华，享乐成了帝国生活的主旋律。古罗马的娱乐业开始发达起来，于是发展到每征服一地，必建一巨大剧场。今天的约旦、巴勒斯坦在很久以前也是大罗马帝国的一部分，所以就有了杰拉什的罗马剧场、安曼罗马剧场、佩特拉罗马剧场，以及那些在约旦皇家博物馆里的那些来自欧洲的舶来品，譬如很多代表希腊文明、罗马文明的文物。

唯有简朴才能长存

阿卜杜拉一世清真寺

阿卜杜拉一世清真寺位于约旦首都安曼新城区，建造于1982年，以约旦哈希姆王国建国的第一位国王阿卜杜拉命名。它是整个约旦最大的清真寺，也是安曼的标志性建筑之一，装饰有华丽的马赛克拼镶图案的蓝色圆屋顶在一片白色建筑中非常醒目，也被称为“蓝顶寺”。

阿卜杜拉一世清真寺对全世界的非穆斯林游客都开放，宏伟的八角形祈祷大厅没有一根柱子支撑，且顶部是直径为35米的穹顶，刻有伊斯兰教《古兰经》的部分章节。蓝色的穹顶代表着蓝天，从顶部延伸至基部的金色线条描绘出照亮真主阿拉的99条光线，巨大的三个环状枝形吊灯把里面照的一片光明。

1921年大英帝国以约旦河为界，把巴勒斯坦一分为二，西部仍称巴勒斯坦，东部建立外约旦王国。1946年，英国决定放弃对外约旦的托管，阿卜杜拉成为外约旦的国王。1948年，就在以色列宣布建国的第二天，第一次中东战争爆发，外约旦作为新独立的国家积极参战，乘势占领了包括耶路撒冷东区在内的约旦河西岸的大片领土，1950年，外约旦改名为约旦哈希姆王国，从名称上强化了哈希姆家族的对这个国家的统治地位，第二年首任约旦国王遇刺身亡，他年仅19岁的长孙临危受命，这就是后来在整个中东地区都是如雷贯耳的约旦国王侯赛因，他完全无愧于“约旦国父”的尊称，一个传奇式的大人物。

约旦人能现在又安定又比相对较富裕的生活，和这位执政46年的国王有着直接的关系，中东地区长期以来战乱平凡，各种势力关系盘根错节，而侯赛因国王却能够游刃有余的处理好各方关系，尽管约旦很年轻，但是侯赛因的外交政策却是一点也不妥协，他奉行中立、不结盟和对外开放政策，全面展现了国父铁腕的一面：

70年代，他顶住多方面的压力，力排众议用军事力量迫使巴勒斯坦解放组织总部和他的15000名士兵迁离约旦，赢得了美国和以色列的支持和大笔援助；

90年代，他打破阿拉伯联盟的封锁，追随埃及的步伐，果断以色列缔结和约；

更加神奇的是，在后来的海湾战争中，他坚持和伊拉克站在一起，令当时的美国白宫大为光火，但是在萨达姆率领的伊拉克输掉战争后，他居然不可思议地用外交手段左右逢源，不只让阿拉伯联盟满意，也让以美国为首的欧美势力满意，你不能不佩服老国王的外交智慧。

侯赛因国王虽然贵为一国之君，但是他生前的生活很俭朴，很平易近人，凤凰卫视的《文明之旅》栏目组曾经拍摄过他被埋葬的约旦皇家墓地，在他的墓地里，居然连一块墓碑一字碑文都没有，甚至没有一级的台阶！余秋雨当时有句评价我很欣赏：“唯有简朴才能长存。”

现任约旦国王阿卜杜拉二世是侯赛因国王的长子，他母亲是地道的美国人，所以从小深受西方文化的洗礼，也许这也是约旦能成为中东地区最开放最包容的国家之一的原因吧，十多年来他也深受约旦人们的爱戴，颇有建树。轰轰烈烈“阿拉伯之春”运动都没对他的王位造成影响。

在国王清真寺对面就是安曼最大的基督教堂，每当周末，那里的约旦基督教徒络绎不绝的来这里做礼拜。

约旦是一个以伊斯兰教为主的国家。目前全国约90％人口为逊尼派穆斯林，8％为基督徒。其余为什叶派穆斯林，包括一些德鲁兹派（什叶派的一个独特分支）信徒，但是这8％人口把他们的教堂就这么建在约旦最大的清真寺旁边。大家就这么安之若素，可见约旦这个国家不愧是中东最包容最开放的国家，约旦地理位置很不占优势，但是他们不卑不亢，所以发展得倒也十分繁盛。

最耀眼的王后

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